BOLOGNA SEMPRE PIU' GIU' NELLE CLASSIFICHE

E' ufficiale, la bilancia non mente, sono arrivato al picco invernale. Ingerisco più di quanto brucio e la vita dei pantaloni tira.

Andiam pure a rovistare tra le mie carte per trovare la tabella che mi fece il dietologo, anzi ho un'idea migliore, do un colpo di telefono a Goblyn che magari conosce qualche rimedio di automedicazione più efficace tipo bersi dieci caffè al giorno accompagnati da un tubetto di aspirina e cospargersi di Preparazione H... o forse era il contrario, spalmarsi addosso i caffè ed ingollarsi la preparazione? Non ricordo bene.
Bene, mentre medito sul da farsi passo in rassegna i quotidiani della settimana ed un titolo di cronaca del Carlino mi salta agli occhi riempendomi di angoscia: "L'edizione 2007 della guida del Gambero Rosso bacchetta i ristoranti petroniani. In città voti più bassi per tutti".
Mamma mia come si fa? Ed io che volevo smettere di mangiare, adesso mi tocca andarli a provare tutti.
La sintesi delle pagelle riportate dal Carlino sono divise tra ristoranti e trattorie.
Dei ristoranti posso dire di averne provato i due terzi mentre delle trattorie solo due su dieci (vergogna!).
Bitone: ai tempi il mio maestro di cotica, Ciccio Pedale, mi indicava il Pappagallo, Rodrigo ed il Bitone come i tre migliori (e costosi) ristoranti di Bologna. Se i primi due non vengono neanche lontanamente menzionati, il terzo viene indicato al vertice della classifica bolognese. Boh, non ne sono particolarmente convinto.
Al Cambio: per chi non sopporta la cucina creativa è da lasciar perdere, per intenderci non ci porterei mai mio padre che predilige la sostanza. Andateci (se potete) solo per cene o pranzi di lavoro, dove il mangiar poco ma creativo ed il conto salato sono accettabili solo se è l'azienda a sopportarne il costo.
Godot Wine Bar: immagino quello di via Cartolerie e non quello vicino a piazza S. Stefano, che è un enoteca con assaggi. Beh se è così lo avrei incluso fra le trattorie/osterie e neanche particolarmente degne di nota.
Marco Fadiga: chi mi conosce lo sa, non mi piace. Pretenzioso e di poca sostanza. Poi se lui è annoverato tra i più importanti cuochi italiani non ci posso fare nulla. D'altronde lo è anche quel baggiano di Vissani.
Scacco Matto: mai stato. E' in via Broccaindosso tra i già testati Maro e l'Osteria Broccaindosso. Mi ricordo che in qualche vecchio comment l'ostracizzato Mishmesh ne decantava le glorie. Forse che dietro a Mishmesh si celi un degustatore del Gambero Rosso? O forse Mishmesh e Maso sono la stessa persona? Zefram una volta mi disse che dietro a Mishmesh si celava Elisina per poi correggersi ed affermare invece che era Ivo Germano. Mah, chi lo sa? Per me comunque è tutta colpa di Cofferati.
La Terrazza: sono gli stessi della trattoria Monte Donato. Ho provato entrambi. Mi piacciono entrambi. L'unico difetto è che il ristorante è imbucato in una zona un po' trista.
Buriani: vedi il Cambio, con l'aggiunta che è fuori Bologna.
Osteria Numero Sette: mi dicono sia l'ex Minestraio di Pianoro, mai stato. L'unica cosa che so per certa è che osteria numero sette il salame piace a fette ma alle donne caso strano il salame piace sano.
Il Sole: a Trebbo di Reno. Mai stato. Si vocifera sia costosissimo.
Per quanto riguarda le trattorie, a parte i due locali tipici bolognesi citati, l'eritreo Adal e Aroma de Roma, ricordo soltanto la Gigina, in cui le tipiche sdaure in grembiule nero mi dicono siano scomparse a seguito del cambo di gestione, e la già citata ed apprezzata Monte Donato.
Le altre menzionate sono: Del Rosso, Divinis, Belle Arti, Osteria Bottega, Paradisino, Serghei. Chi sa, ovviamente, parli.
Ora, come fa notare l'esimio gastronomo Campiverdi, collega di studi umanistici dell'altrettanto esimio esperto di finanza M. Parpadelli: "Parlare male della ristorazione bolognese fa notizia. Per finire sotto i riflettori, dalla Michelin (che non regala a Bologna neanche un stella) al Gambero Rosso, sembra che si divertano a declassare i nostri ristoranti". Ed a suffragio di ciò enuncia il seguente assioma: "Dare giudizi negativi su Venezia non susciterebbe lo stesso clamore: che lì si mangia male lo sanno tutti!" e rincara la dose lanciando un allarme: "La cotoletta alla bolognese, quella fatta ad arte, è praticamente scomparsa! La tradizione infatti richiede le scaglie di parmigiano e non le sottilette del supermercato!".

PIU' INQUINAMENTO E MENO LIBERTA'
OVVERO INUTILI E DEMAGOGICI PROVVEDIMENTI

Smog alle stelle, con superamenti a raffica dei limiti di legge negli ultimi giorni, l'ultimo ieri (104 microgrammi a San Felice). E il tutto nonostante i divieti alla circolazione. Colpa dell'alta pressione e del tempo, spiegano gli esperti: fatto sta che a Bologna e provincia le polveri sottili hanno fatto schizzare i valori delle Pm10 oltre i 50 microgrammi per metro cubo consentiti, portando il capoluogo oltre l'ottantesimo sforamento annuale.
Valori che rendono molto probabile a fine anno il superamento della soglia di 100 sforamenti registrati durante il 2005.
Una sfilza di dati che preoccupa il presidente della commissione Infrastrutture Paolo Natali (Dl). "La criticita' di questa situazione suggerisce, per l'accordo regionale della prossima stagione, di anticipare fin da ottobre le misure di blocco selettivo della circolazione - propone Natali - e di tenere conto, nella implementazione delle misure, delle condizioni meteoclimatiche previste".
Un provvedimento immediato, però, per arginare l'emergenza è stato già preso: questo Natale non sarà replicato lo spegnimento di 'Sirio', il vigile elettronico che controlla gli accessi al centro storico della città. Ad annunciarlo sono stati, alla fine della seduta di giunta a Palazzo D'Accursio, gli assessori alla Mobilità Maurizio Zamboni, alla Sanità Giuseppe Paruolo e all'Ambiente Anna Patullo.
In compenso, il Comune conta di spendere dai 45 ai 50 mila euro per potenziare il trasporto pubblico locale, dal 10 al 24 dicembre prossimi. In particolare ci saranno 15 corse in più (con frequenze dagli 8 ai 10 minuti) delle navette che attraversano in centro storico. Non solo. Nello stesso periodo, sui mezzi pubblici sarà possibile viaggiare per l'intera giornata con un solo biglietto dell'autobus.
"Quest'anno ci saranno quindi strumenti che lo scorso anno non c'erano, tra cui anche il ticket per entrare in centro con la propria auto", spiega Paruolo che sottolinea come il Comune abbia deciso di mettere in campo "un investimento significativo evitando che siano i cittadini a pagare in salute".

Articolo completo su Carlino Bologna

PIZZA CONNECTION

Raccolgo l’assist dell’amico Zefram ed affondo l’acceleratore sull’annoso problema: "Una pizza in compagnia, una pizza da solo?". Ma quando a Bologna si vuole mangiare una pizza dove si va?

Ogni tanto mi sento dire: "Vai da Raffaele Cutolo li sì che si mangia la vera pizza napoletana", immancabilmente smentito dal fuorisede: "Nooo devi andare da Salvatore Giuliano lì si che la fanno soffice come a Napoli" ma poi sbuca all’improvviso il napoletano doc che manda tutti a quel paese perchè a Bologna è impossibile trovare una vera pizza napoletana argomentando che qui non c’è il napuriello che te la lancia in aria, non c’è il Vesuvio e la sua cenere che si insinua nell’impasto, etc, etc.

Morale: tocca accontentarci. Tra l'altro siamo a Bologna che è terra di osterie, noi non abbiamo mica i quartieri latini o spaccanapoli, - per fortuna - dico io. E allora proviamo un po’ a vedere dove un probo bolognese può provare a sognare il golfo di Surriento (i giudizi in merito alla qualità della pizza tranne uno/due sono volutamente tralasciati).

I Gaetano: pizzeria un attimino più pretenziosa nella via degli gigolò. Capita sovente di incontrare personaggi famosi. L’altra sera pensate un po’ ci ho trovato il cantante dei New Hyronja. E’ anche ristorante, ma si sale decisamente di prezzo.

Da Vito: su per San Luca, dicono che le coppie che ci vanno a mangiare la pizza scoppiano di lì a poco. Sono stato testimone di resistenze femminili alla scelta del locale. Il posto, stile baita di montagna, è carino ed accogliente. In coda, in attesa del tavolo, vieni fornito di aperitivo coloratissimo e di carta da gioco che identifica il tuo posto nella ranking list.

Panza: posizione piacevole sui colli vicino alla Trattoria Monte Donato, l’arredamento è tremendo. Alcove in legno simil botti all’entrata, e salone tipo pizzeria della bassa all’interno.

Amore: secondo quelli della generazione precedente la prima ed unica pizzeria napoletana a Bologna. Pizze secondo me troppo piccole e soprattutto locale non particolarmente capiente con alto rischio di code per trovare un posto a sedere. In via San Felice.

Regina Margherita: di questa si è già detto molto in precedenza. Trattasi dell’ex storica pizzeria Piedigrotta. Format importato da Milano in cui viene fornito in franchising l'arredamento del locale e la ricetta della pizza. Nonchè il gusto tutto milanese di spargere la voce che tra i proprietari c’è qualche personaggio famoso, che nel caso in questione risponde al nome di Cannavaro, al fine di  richiamare avventori in cerca di scoop ed altri vipsss. Io e Pony ci abbiamo incontrato persino Piero Pelù!

Simile come format è RossoPomodoro alla Meridiana che rappresenta l’avanguardia bolognese di una catena di pizzerie che imperversa ormai da anni a Milano. Un po’ come Pizzarito e Pastarito che ho già visto, ahimè, affacciarsi minacciosamente anche a Bologna.

Pino: forse la catena di pizzerie a Bologna più conosciuta e consolidata. Da quando la concorrente Regina Margherita è arrivata in via Santo Stefano con le sue pizze soffici, anche Pino ha migliorato la ricetta. Da segnalare della stessa catena i locali in via Goito ed il mega hangar alla fiera.

Etruschi: secondo alcuni la pizza è buonissima, a me fa cagare. A Porta Saragozza, all’angolo dentro porta. Da alcuni chiamato I Fenici, non so per quale insondabile motivo. Da non confondersi con Speedy.

Il Buco alla Barca: ci andavo tanto tempo fa e facevano la pizza al metro. Ora non so neanche se esiste più.

Due Lune: alla Perla del Reno in zona Battindarno nell’area che apparteneva ad un ex cinema all’aperto. Il proprietario, Benito, gestiva precedentemente un’altra pizzeria, l’Amalfitana.

Totò: pizza sottile e croccante, in zona Pratello. Con un impasto ne fanno due, ma costa poco.

Belle arti dietro all’università e di fronte all’Annamaria. Il cuoco (italiano) è imparentato con una mia amica orientale che gestisce (o gestiva, è un po’ che non ci vado) un’altra pizzeria, al Mulino, in una traversa un po’ imboscata di via Murri verso il Mulino Parisio.

La Mela: in centro che più in centro non si può, dietro a piazza Maggiore, frequentata dal Lucio nazionale.

Via Andrea Costa detta anche boulevard pizzeria con le sue: Langouste, Ciclope e San Gennaro. La prima ha anche velleità di ristorante di pesce, la seconda è ampia e spaziosa, l’ultima è ritrovo sovente di chi esce dallo stadio dopo l’allenamento.

Tralasciando le varie e immense pizzerie della bassa, chiudo limitandomi a citare alcune tra le megapizzerie ai confini di Bologna: Cavallino Bianco a Rastignano, Tomi a San Lazzaro ed il Cuntadein meta consueta dopo il filmino allo StarCity.

Chi ho dimenticato?

Quando, in epoche remote, mi capitava di portare una ragazza fuori a cena, se per caso era lei a dover decidere, due volte su tre mi chiedeva di essere portata da Silvio. Silvio è un posto che piace alle ragazze. Ok, LaSima, Aeiouy e Liz (le prime che mi sono venute in mente) mi faranno notare tosto che a loro Silvio ha sempre fatto tristezza ma, mettiamola così, quelle con cui mi è capitato di uscire sembrava non desiderassero altro che trovare uno che le portasse da Silvio.

Perché allora Silvio piace tanto alle ragazze?

Perché gli antipasti e soprattutto i dolci vengono generosamente serviti nella loro interezza e lasciati sul tavolo a voluttà del commensale. Praticamente l'apoteosi del quinto vizio capitale che provoca invece una forma di commossa gratitudine tra il sesso femminile.

Di locali così a Bologna ne conosco almeno altri due: l’Osteria Broccaindosso e la Bottega di Franco.

Ma torniamo a Silvio. Dentro c’è Silvio, appunto, che qualcuno mi dice essere il fratello del recentemente scomparso Silverio gestore dell’omonimo ristorante, che ti comincia a riempire il tavolo con ciotole e ciotoline di tomini al pepe, peperonata, mousse di mortadella, patè, fritti etc. etc. Ovviamente al momento di ordinare le pietanze si è già stravolti ed il più delle volte si cerca di tergiversare su una verdurina per riuscire ad arrivare il più presto possibile a darsi il colpo di grazia con i dolci. Personalmente trovo sia i primi che i secondi non di particolare qualità.

Per quanto riguarda i dolci non ci vuole troppa fantasia nel ricordare le seguenti accoppiate: torta al cioccolato (bassa) con ciotola di crema, meringa (alta quanto una scatola di scarpe) con bricco di cioccolato fuso, millefoglie alla crema, crème caramel e la bistrattata crostata che sebbene venga il più delle volte lasciata intonsa in mezzo a quell’orgia calorica, è forse la migliore. Ah dimenticavo, il gelato alla crema.

All’uscita, rintronato dal cibo vieni poi licenziato con un saluto a voce alta dei due camerieri in coro che suona all’incirca come: “Grazzie molte Grazzie!” che non ci sta a dire un bel niente e anzi aumenta l’irritazione di chi si sente già in colpa per il sovraccarico colesterolico.

Stando sempre dalle parti del centro si può riprovare lo stesso format sedendosi all’osteria Broccaidosso. Sicuramente un luogo più studentesco, l’ambiente è più informale con tavoloni e locale semplice, ma la varietà delle portate è assicurata. Tra gli antipasti mi ricordo, rispetto a Silvio, gli affettati con le tigelle e soprattutto la ciotola di pasta e fagioli fredda, traditrice come al solito. Anche lì i dolci vengono lasciati sul tavolo ad libitum ed i prezzi sono modici rispetto a Silvio. Ma devo essere sincero, è da molto che non ci vado. O perlomeno l’ultima volta fui scoraggiato dalla novità dell’introduzione dei due turni. Trovo fastidioso il doversi affrettare nel mangiare per lasciare il tavolo ad una certa ora o, viceversa, sedersi a tavola tardi magari finendo i dolci già iniziati da altri. Ma forse sono io intollerante perché laureato ormai da qualche annetto.

Last but not least la Bottega di Franco. Il locale è un rustico poco fuori il centro, arredato in maniera calda e retrò con l’illuminazione garantita da qualche lampadario a goccia e tante candele accese su vecchi letti di cera accumulati negli anni. Nel salone principale c’è un camino sempre acceso, da evitare con attenzione la sventura di trovarsi a porgergli la schiena, e addirittura una saletta privata al piano superiore con tavolo da due e caminetto per, inutile dirlo, mielose cenette.

Tornando al cibo, gli antipasti vengono serviti a “nastro” ma, se alcuni vengono lasciati sul tavolo a discrezione dei commensali (mousse di mortadella, insalata con uovo e melograno, cous cous con prezzemolo e uvetta, polenta taragna con gorgonzola), altri vengono serviti dai camerieri. La ricercatezza secondo me è superiore agli altri due locali, così come i primi ed i secondi (non di tradizione bolognese però). Anche i dolci vengono serviti dai camerieri, ma alla fine è meglio così evitando lo “strafoghìo” a cui un goloso come me è sovente vittima. Su tutti consiglio la crème brulè, la mousse ed il salamino di cioccolato. Franco è cordiale, un po’ più atipico invece il cameriere pizzomunito che ogni tanto ti apostrofa con un NO secco alle varie richieste di acqua o pane. Particolare del locale, un lunedì al mese organizzano la cena con delitto. Giorgio Comaschi nei panni del detective ed un manipolo di altri attori inscenano un delitto con successiva investigazione, mentre i commensali, attorno ad un unico tavolone, cenano tentando di risolvere il giallo. Tempo addietro partecipai divertendomi. Ora se non sbaglio la rappresentazione è cambiata e dovrebbe essere: “Il mostro della palude”. 

 DOCTOR DIXIE JAZZ BAND

Volevo scrivere di tutt’altro, poi l’altra sera mi sono lasciato tentare dall’invito ricevuto dalla fondazione a cui appartengo ed ho messo piede di nuovo, dopo almeno dieci anni, nello scantinato che ospita le esibizioni della Doctor Dixie Jazz Band.

Appena entrato, sono rimasto meravigliato nel trovare più gente di quanta me ne aspettassi, ma scorgendo in lontananza il buffet, ho capito al volo: se magna! E perciò mi sono adeguato ed ho provato anch’io a rifocillarmi, ma inutilmente. Sembrava che la cavalletta latente in ogni invitato fosse emersa prepotentemente tant’è che ho abdicato per un paio di bicchieri di rosso.

Nel frattempo mi accorgo che i posti a sedere cominciavano a scarseggiare per cui decido di accomodarmi dietro ad una colonna quando vedo la mia fanciulla che si sbraccia trionfante mostrandomi due posti proprio di fronte al palco. Così ci sediamo gongolanti e ci prepariamo a goderci lo spettacolo (per poi scoprire solo alla fine del concerto che quei posti normalmente venivano assegnati alle mogli dei musicisti).

La cantina è del 500 e sotto di essa scorre l’Aposa che con il suo defluire condiziona anche la stagionalità delle esibizioni. Sì, perché la band si esibisce da ottobre fino a maggio, poi l’umidità diventa così insopportabile da costringere i musicisti ad interrompere le performance e soprattutto a spostare il pianoforte che nel corso degli anni è già stato sostituito un paio di volte  a causa dell’obsolescenza accelerata dovuta all’umido.

Sulle pareti è appeso un memorabilia di oggetti, locandine dei concerti storici, dischi incisi, foto autografe dei musicisti che hanno suonato con la band e gagliardetti dei club, sportivi e culturali ospitati (uno in particolare mi riporta all’ultima volta che sono stato lì).

Si sente l’odore degli anni, come peraltro viene ricordato dalla targa in ottone che riporta la celebrazione del trentennale della band 1952 – 1982 e che, fatti i conti, ci fa capire che abbiamo di fronte un’avventura che dura dalla bellezza di 54 anni.

Le presentazioni di rito sono affidate al Professor Giardina, tromba della band e professore di Ginecologia all’Università di Bologna. Giardina fa ridere, è simpatico, anche se viene definito il dittatore per la caparbietà con cui dirige la band. Prima di cominciare si accende una sigaretta, chiarendo che lì è lui l’unico autorizzato a poter fumare, gli altri se vogliono possono accomodarsi fuori. Prosegue raccontandoci che la band è formata da professionisti di varia estrazione, oltre a lui c’è il pianista avvocato, il trombone assicuratore, il bassista poliziotto ed il sassofonista chimico. Un musicista a tempo pieno c’è ed è il suonatore di vibrafono, un tal genio che di nome fa Annibale Modoni che, per talento, se la gioca con l’assicuratore Checco Congiglio al trombone. Tra le gag raccontate spicca fra tutte quella della rivalità fra due celebrità che frequentarono la band negli anni ’60: Pupi Avati ed un giovanissimo Lucio Dalla di cui, a parere di Giardina: “Uno era dotato di tecnica mentre l’altro di talento”. Riferendosi poi a quello “senza talento”, ne ha ricordato i film diretti in cui la band si esibiva tra cui Jazz band, Dancing paradise, Accadde a Bologna ed indirettamente nel recente, nonchè a mio parere pessimo, Ma quando arrivano le ragazze. Conclude quindi citando gli altri grandi che si sono succeduti nelle collaborazioni con la Doctor Dixie: Paolo Conte, Jonny Dorelli, Renzo Arbore e gli scomparsi Hengel Gualdi e Romano Mussolini.

E così, snocciolando brani storici da Caravan di Duke Ellington alle “Armstrongniane” Stardust, Do You Know What It Means To Miss New Orleans e When the saints go marching in, passano piacevolmente più di due ore. La Doctor Dixie, come citato prima, suona da ottobre a maggio, tutti i venerdì e come ci ricorda Giardina gli unici a pagare sono sempre e solo i musicisti: l’entrata è libera. Musicisti che, tra l’altro, non provano mai prima. È l’esibizione stessa ad essere prova e performance allo stesso tempo.

Ma bisogna muoversi. Ad aprile 2007 la Doctor Dixie Jazz Band chiuderà i battenti per sempre per evitare che si riduca, come Giardina sottolinea con un pizzico di malinconia, in una band di zombi.

 BULAGNA I SO' FAT LA SO ZANT

Con questa frase, ammiccante in calce all’effige di Ivano Biagi fondatore dell’omonimo ristorante, sarete accolti nel nuovo locale in cui il figlio Fabio ripropone l’arte familiare di cucinare e servire piatti bolognesi. 

Vorrei raccontare del ristorante Biagi traendo spunto dalla conoscenza personale di Fabio e attingendo dai miei ricordi. Lascerei dunque perdere tutte quelle informazioni di convenienza che potete tranquillamente leggere sul sito, concentrandomi piuttosto sulle tre evoluzioni che ha avuto il locale mantenendo sempre il minimo comune denominatore della presenza della famiglia Biagi.

La genesi (e per alcuni anche la conclusione n.d.r.) ha avuto luogo alla rotonda di Casalecchio, quella che ormai viene definita la city emiliana data l’elevata densità di istituti di credito presenti. Ecco, lo storico locale ha avuto origine proprio lì ed è lì, di fianco al distributore di benzina della Esso, che si è sedimentata anno dopo anno la sua tradizione.

Il ristorante me lo ricordo pieno di oggetti che ora avrebbero senso solo in una bottega di modernariato, ma che una volta potevano sembrare ricercatissimi, come quegli enormi specchi con sovra impresso le marche di amari o di caffè oramai scomparse o assorbite da qualche big company d’oltralpe.

In quel periodo, il ristorante era ancora saldamente gestito dal padre di Fabio che ovviamente ERA il locale stesso e lo caratterizzava inequivocabilmente. Di Ivano mi ricordo le lamentose commiserazioni che ti riservava se veniva a ritirarti il piatto “che” non avevi finito tutto, oppure quando già satollo dei suoi primi osavi ordinare una qualche insalatina o verdura cotta invece del secondo. Ivano, come del resto Fabio, godeva di una corporatura importante che in una qualche maniera lo aiutava ad interagire con gli avventori. Tipo quando, attendendo di prendere la comanda, ti appoggiava con nonchalance la “buzza” sulla schiena obbligandoti a genufletterti per tutto il tempo dell’ordinazione. Oppure, come quella volta in cui assistetti ad un’involontaria ma spassosissima ola di teste di commensali spinte in sequenza verso il proprio piatto da un Biagi padre intento ad avanzare, con le braccia protese verso alto al fine di portare i piatti, fra due lunghe e molto ravvicinate tavolate.

Mentre per quanto riguarda i ricordi che ho di Fabio e del suo ristorante, sebbene non siano tanti avendolo conosciuto pochi anni prima della chiusura del locale di Casalecchio, sono perlopiù legati alle uscite in balotta che facevamo insieme. Mi ricordo i rientri a tarda notte dalla discoteca con fami chimiche mostruose ed il buon Fabio che, facendoci passare dalla porta di servizio del ristorante (che era poi il portone di casa sua), ci faceva entrare di sottecchi in cucina dicendo: “Oh ragazzi mi raccomando, non cominciate a spiluzzicare tutto quello che trovate, battezzate una sola cosa e finitela!”, mentre lui cominciava a dar giù di affettatrice alla mortadella. Purtroppo, però, ci dovevamo soddisfare solo con cibi freddi tralasciando normalmente la cosa a cui Biagi deve la sua fama più di ogni altro piatto: i tortellini. I tortellini di Biagi che di norma sono caratterizzati da dimensioni più ridotte rispetto a quelli tradizionali e che devono poter essere contenuti al massimo in, non-mi-ricordo-più-quanti, dentro un cucchiaio. Personalmente li trovo un po’ troppo piccoli, ma la maestria sta appunto nell’avere delle sfogline con delle dita così abili da poterli fare così minuti. Dal canto mio, ho sempre in mente un’altra sua specialità che ritengo sia uno dei suoi prodotti migliori: la crema. Prodotta artigianalmente con il doppio dei tuorli necessari, almeno a vederne il colore, veniva proposta sia sottoforma di zuppa inglese che di gelato.

Altra idea di Fabio era quella di organizzare cene per gli amici a base di tartufo in cui ognuno si faceva comprare il proprio tubero grattugiandoselo ad lìbitum sulle portate preparate ad hòc: tagliatelle al burro, cotoletta e per finire anche sul gelato.

Poi vennero gli anni bui e Biagi a seguito di una serie di avvenimenti fu costretto a chiudere ed a spostarsi in centro rilevando il locale che aveva ospitato lo storico ristorante “Alla Grada” ribattezzato, sia per godere dell’avviamento precedente, sia per rendere onore alla passata gestione “Biagi alla Grada”. Vuoi per l’importante investimento fatto, vuoi per la svolta diversa impressa alla cucina e forse anche per la disaffezione di alcuni clienti, Biagi è stato costretto a chiudere nuovamente il locale nel 2004 per poi riaprire un anno dopo, arrivando così alla terza ed ultima evoluzione, sulle ceneri dell’Osteria della Lanterna che, pensate un po’, è stata rinominata “Biagi alla Lanterna”. E qui ancora una volta Fabio, sua sorella ed alcuni dei fidi aiutanti hanno ripreso l’attività di un tempo come se nulla fosse successo.

D’accordo, qualcosa dell’antico è andato perso nei traslochi, forse impregnato nei muri dei vecchi locali o forse anche nel tentativo di Fabio di allineare la cucina ai tempi. Ora, se vi capita di andare, sappiate che Fabio spinge un po’ troppo secondo me sui tortellini alla panna. Non so come mai, ma voi insistete per quelli in brodo e poi lasciatevi tentare da un menù che ormai conosco fin troppo bene come il roast beef al barolo o la cotoletta alla bolognese, avendo la consapevolezza che questa volta potete limitarvi ordinando anche solo l’”insalatona Biagi” come secondo.

Ma se volete la prova del nove che siete proprio da Biagi e che la tradizione al fin non va mai persa, finite il pasto ordinando il gelato alla crema. Mentre lo gustate potreste avere come la sensazione di qualcosa di prominente appoggiato alla vostra schiena.